Дорога к озеру Рица обещает исполнение желаний и вечную молодость

Визитная карточка Абхазии – горное озеро Рица. Не побывать здесь, если вы приехали даже исключительно для пляжного отдыха, считается просто дурным тоном. Однако нужно быть готовым к сложной, а местами опасной дороге, которая поднимается от нуля до 950 метров над уровнем моря по склонам Гагрского хребта.

Дорога одна – не заблудишься

Дорога до озера, несмотря на не очень большое расстояние, все же займет немало времени, потому что интересные места здесь практически на каждом шагу. Автобусы с официальными экскурсиями останавливаются в строго определенных точках, где туристам дают возможность посмотреть на достопримечательности, купить сувениры. Если же вы приехали в республику на собственной машине, можно отправиться в это небольшое путешествие своим ходом – удобнее, дешевле, и не придется ждать, пока перефотографируется вся группа.

Итак, озеро Рица находится в Рицинском реликтовом национальном парке (бывший Рицинский заповедник), который охраняется государством. Вход в парк платный – экологический сбор 350 рублей за взрослого, 100 рублей за ребенка, дети до 7 лет смогут пройти бесплатно.

Наверное, главная дорога всей Абхазии тянется вдоль моря, а чтобы попасть в заповедник, нужно после Пицунды свернуть к горам. Собственно, и здесь, после поворота, тоже будет всего лишь одна дорога, так что заблудиться практически невозможно. Кстати, проезжая часть частенько занята не машинами, а коровами, которые чувствуют себя здесь хозяйками, недовольными автомобильным движением. И если корова решила прилечь отдохнуть прямо на вашем пути, вам придется объезжать ее по обочинам.

Каждый уголок – со своей легендой

Первая достопримечательность встречает туристов еще до контрольно-пропускного пункта – водопад Девичьи слезы. Талая вода с гор сочится сквозь породу и образует широкую ленту, сотканную из сотен водяных струй. Невероятно красиво, особенно в солнечную погоду. И конечно, это место, как почти любое в Абхазии, имеет свою легенду, которая трансформируется в зависимости от того, кто ее рассказывает: по одной версии, это история о любви двух молодых людей – Амры и Адгура, которых решила погубить русалка, позавидовавшая их счастью. В другой трактовке – девушка влюбилась в бессмертного духа. Когда русалка подняла Амру высоко в горы и потребовала отречься от любимого, девушка заплакала и начала звать его на помощь. Ее слезы льются и по сей день. Адгур же не мог быстро прийти ей на помощь, и тоже пролил свою скупую мужскую слезу – этот водопад находится выше по дороге к озеру. Его особенность в том, что он начинается очень высоко, но чисто внешне это жиденькая струйка, стекающая с горных уступов.

Впрочем, это история со счастливым концом: бог воды пришел на помощь влюбленным, спас девушку, а злую русалку превратил в камень. Поэтому у водопада Девичьи слезы каждый, кто хочет счастья в любви, загадывает свое желание и завязывает ленточку (они, кстати, продаются тут же). На мой взгляд, огромное количество ленточек, завязанных прямо на ветвях растений и мокнущих под струями воды, сильно портит красоту самого водопада. Но бизнес есть бизнес.

Бизнес по-абхазски

Кстати, о предпринимательстве по-абхазски: на любой остановке в пределах этого самого популярного в республике маршрута вас будут хватать за руки, тянуть в разные стороны, предлагать сфотографироваться, будут пытаться посадить на лошадь, надеть папаху и бурку, посадить на плечо сову или орла и даже воткнуть в рот ложку меда. Все это с милой улыбкой и за деньги, причем сумма будет озвучена только после того, как вы нажмете на затвор фотоаппарата (сядете на лошадь, проглотите мед). Например, двухминутная поездка на лошади моей дочери обошлась в 500 рублей. Понимая, что оно того не стоит, мы все же отдали деньги, поскольку ехали не скандалить, а за хорошими впечатлениями. Тем не менее ощущение, что тебя грубо «разводят», несколько подпортило общее впечатление от поездки.
Непременно стоит остановиться у одного из пешеходных мостов через Бзыбь. Уж не знаю, нет у местных властей денег, чтобы привести их в порядок, или же это сознательный выбор для привлечения туристов, но ходить по такому мосту довольно страшно. Сквозь полуистлевшие доски, выполняющие роль настила, хорошо видна бурная река, а сам мост слегка покачивается под порывами даже несильного ветра. Любителям острых ощущений еще предложат сплав по реке на лодках или спуск на веревках над рекой.

Голубое озеро обещает вечную молодость

На пути к верхней точке маршрута вы никак не проедете мимо Голубого озера – оно гораздо меньше, но такое же популярное, как озеро Рица.

Честно говоря, Голубых озер в горах Кавказа немало, и конкретно это лично меня не впечатлило – маленький прудик, вода голубовато-изумрудного цвета. Несмотря на довольно бурный поток, вытекающий из озера, его поверхность спокойна – как говорят, это из-за огромной глубины провала, в котором скопилась вода.

С озером тоже связано несколько легенд. По одной из них, на жившего в пещере старого мудрого охотника напали разбойники, но сама природа решила отомстить за погибшего старца, с гор хлынули потоки воды и погребли под собой разбойников вместе с награбленным добром. А озеро приобрело голубой цвет из-за открытых глаз старого охотника. На берегу установили скульптуру старца, рядом с которой охотно фотографируются туристы.

Считается, что вода этого озера обладает омолаживающим эффектом, но если пожадничать и увлечься водными процедурами, то можно превратиться обратно в неразумного ребенка. Впрочем, прецедентов пока не было.

Дорога проходит через «каменный мешок»

С этого места начинается настоящая горная дорога вдоль реки Бзыбь. Местами скалы прямо нависают над асфальтом, кое-где прорублены тоннели – иначе проложить дорогу было бы невозможно. Каждый километр пути до тех пор, пока не начнется настоящий серпантин, облюбовали для себя пчеловоды. Чтобы заманить туристов, пасечники предлагают бесплатную дегустацию, а в подарок при покупке баночки меда обещают бутылку медовухи.

Затем дорога сворачивает к притоку реки Бзыбь – реке Гега, а потом уже к притоку Геги – Юпшаре (Юпсаре) – единственной вытекающей из озера Рица реки, и проходит по дну бесподобного Юпшарского каньона, который заканчивается Юпшарскими воротами. Каньон образовался много лет назад в результате землетрясения, сегодня многие называют его «каменным мешком». Действительно, скалы, при высоте до 400 метров, иногда почти соприкасаются своими вершинами. Из-за этого солнце заглядывает сюда редко, и после жаркого побережья каньон дышит свежестью и прохладой. Кстати, горы совсем не голые – они увиты растительностью, вьющейся по склонам.

Последний отрезок пути довольно опасен: узкая дорога, где сложно разминуться встречному транспорту, с одной стороны ограничена нависающими утесами, с другой – пропастью. Людям со страхом высоты лучше просто не смотреть по сторонам. А вот водителю нужно быть предельно внимательным еще и из-за случающихся обвалов – на протяжении всей дороги местами валяются обсыпавшиеся камни.

Рица – жемчужина Абхазии

На подъезде к жемчужине Абхазии вас встретит милицейский наряд, который настоятельно рекомендует доехать до автостоянки, тоже, кстати, платной. Но стоянка находится на расстоянии почти в километр от смотровой площадки, и многие оставляют свои автомобили поближе, прямо вдоль дороги, под знаками «стоянка запрещена». Кстати, здесь же стоят не только частные машины, но и большие экскурсионные автобусы, которые серьезно затрудняют проезд по узкой дороге. Возможно, иногда местная милиция и штрафует нарушителей, но мы этого момента не увидели.

Само же озеро встречает туристов спокойной зеленоватой гладью, свежим горным воздухом, но искупаться желания не вызывает: вода холодная, да и не такая прозрачная, как в море. Само озеро находится на высоте 950 метров над уровнем моря, а окружающие его горы поднимаются на 2-3 тысячи метров, и даже в самую жаркую погоду со смотровой площадки видны снежные языки, спускающиеся с вершин Агепсты, Ацетука и Пшегишхи. По легенде, это три брата, которые не смогли уберечь свою красавицу сестру Рицу от рук разбойников Гега и Юпшара, окаменели от горя и теперь вечно стоят, охраняя ее покой.

Вокруг озера расположились множество кафешек, пункт проката катамаранов, дача «вождя всех народов» товарища Сталина, идет стройка новых объектов. Бесконечная суета несколько портит общее впечатление, мешая насладиться уникальными красивейшими видами.

В общем, съездить посмотреть нужно обязательно, а вот возвращаться вновь и вновь, пожалуй, я бы не стала. Куда больше меня впечатлили остатки древнего храма. Их мы посетили на обратном пути, хотя можно было остановиться и перед въездом в заповедник.

Бзыбский храм

С дороги сам храм не видно, наверное, поэтому многие просто проезжают мимо. Скучающая женщина с билетами явно обрадовалась нам и, видимо, опасаясь, что мы сейчас передумаем, начала торопливо говорить, что мы не пожалеем потраченного времени. Заплатив по 50 рублей за человека, мы ступили на лестницу, ведущую куда-то вверх. Лестница, как выяснилось, сделана из отработавших свое время железнодорожных шпал. Шпалы, отполированные временем и тысячами ног, проживающие свою вторую жизнь в качестве ступеней, оказались гладкими и скользкими. На самом верху пара ступеней просто сгнила, и из образовавшихся дыр тянутся к свету трава и кусты. Довольно опасный подъем неожиданно заканчивается, но храма еще не видно, только отдельные остатки каких-то строений крепости. Из небольшой башенки, построенной века назад, выросло юное деревце, и эта встреча старого мертвого камня с новой жизнью впечатляет даже больше, чем все достопримечательности Рицинского парка.

Еще одно подобие лестницы, уже попросту вытоптанное в склоне холма, – и мы наконец у самого храма. Крестово-купольная постройка X века, конечно, в полуразрушенном состоянии, хотя именно она из всей крепости сохранилась лучше всего. Как гласит табличка, храм был построен в эпоху расцвета Абхазского царства. Внутри в небольшой нише устроен «иконостас» – перед маленькими иконками стоит подставка для свечей, правда, все они давно догорели, а новых рядом нет. В тот момент я пожалела, что вместе с билетами не продают свечи – хотя я не сильно религиозный человек, в этом месте непременно хотелось зажечь огонек перед ликами святых.

Все шумы дороги, людские разговоры, суета остались где-то далеко внизу, а здесь, на вершине, среди полуразрушенных стен древнего храма, царствует тишина, спокойствие, умиротворенность. Говорят, есть такие «места силы», в которых усиливается восприятие окружающего мира, человек получает буквально из воздуха жизненную энергию, становится сильнее, спокойнее, увереннее. Вот это именно такое место. Здесь не хочется громко говорить, куда-то идти. Единственное желание – присесть на камни, отвалившиеся от стен, и подумать о смысле жизни. Ну и еще, конечно, полюбоваться открывающимися с высоты видами. Именно сверху становится понятно, что две башни, стоящие, как стражи, по обочинам дороги, сложены из того же камня, что храм. Но на самом деле это значительно более поздняя постройка, первой половины XX века, когда здесь собирались прокладывать железную дорогу. Башни должны были служить опорами для моста через Бзыбь. Уж не знаю, разрушали ли для их постройки остатки древней крепости или строители использовали уже обвалившиеся камни, но «стражи» дороги, благодаря материалу, тоже выглядят величественно и грозно.

Целого дня, потраченного на небольшое путешествие, ничуть не жаль. Жаль только, что не остается времени посетить другие не менее интересные места в этой гостеприимной республике, где люди пока еще общаются, сидя на улице на лавочках, а не через интернет, где чаще можно увидеть местного ребенка с хворостиной, а не с планшетом. До свидания, Абхазия! До новых встреч!