Хризантема из букета: подзимнее черенкование

Поэтому новый экземпляр часто вызывает интерес и желание «поселить» его в своем цветнике. Для размножения можно купить этот цветок с корневой системой, но такой посадочный материал - не из дешевых. Вырастить хризантему можно даже из понравившегося букета, взяв всего несколько зеленых черенков.

Приступать к черенкованию можно после того, как цветы постоят в букете или сразу после покупки понравившегося цветка. Главное, у нового растения сохранятся все сортовые признаки, достаточно выбрать крепкую здоровую ветку, нарезать черенки и прорастить их по традиционной технологии, соблюдая несколько нюансов.

Во-первых, успешное черенкование возможно только тех растений, которые выращены в нашем регионе. Импортные цветы обычно обрабатывают консервантами, которые замедляют корнеобразование. В качестве черенков лучше взять боковые побеги, растущие из пазух листьев главного стебля, на которых нет цветков, так как их укоренение проходит, как правило, быстро и успешно. Эти боковые побеги отрывают от основной ветки с кусочком основного стебля, стараясь получить черенок с «пяточкой». Хотя можно и просто нарезать ветки на части, чтобы на каждом черенке было по 2 - 3 почки.

У старых либо слабых побегов не будет сил для роста и укоренения. Если боковых побегов нет, то берут любые побеги и стебли, нарезают как можно больше черенков с 3 - 4 почками - это повысит вероятность получения посадочного материала. При этом учитывают: толстые, мясистые побеги плохо пускают корни. Нельзя брать для размножения ветки с явными следами болезней, есть риск, что они не укоренятся, а недуг может перейти на другие комнатные растения.

Черенки, предварительно удалив с них все соцветия и два нижних листа, ставят в отстоянную или кипяченую воду, добавляют стимулятор корнеобразования «Корневин» или «Гетероауксин» (в соответствии с инструкцией на упаковке) и таблетку активированного угля, он убьет микроорганизмы, провоцирующие развитие различных гнилостных процессов. Во время укоренения стеблей воду доливают по мере испарения, но полностью менять жидкость не нужно.

Корни «проклюнутся» примерно через месяц, при этом начнут отрастать молодые побеги. Если корешки так и не появились, а черенок начал гнить, можно срезать нижнюю часть стебля до здоровой ткани, тщательно промыть емкость, воду поменять и снова добавить активированный уголь. Высыхание верхушки черенка не является признаком порчи.

Как только длина корешков достигнет 1 - 3 см, черенки пересаживают в широкие (можно неглубокие) горшки, дренажное отверстие – обязательно. Почву готовят из покупной универсальной земли для комнатных растений, песка и перлита, смесь должна быть легкой и рыхлой. Если используется садовая или лесная земля, то ее предварительно прогревают в духовке, чтобы уничтожить возможных личинок вредителей и инфекции. Пересаженные черенки накрывают пластиковыми стаканами или полиэтиленовыми пакетами, периодически увлажняют грунт и время от времени снимают прозрачное покрытие для проветривания, полностью его можно убрать, когда стебельки укоренятся и пойдут в рост. Как только на улице установится температура выше +5 градусов, можно начинать закаливать саженцы, выносить их на балкон или открывать окно сначала на 15 минут, постепенно увеличивая время. А весной, когда минует угроза возвратных заморозков, хризантемы пересаживают в открытый грунт.

Молоденькие боковые черенки с «пяточкой» (без цветков и нижних листьев) можно не ставить в воду, а для укоренения сразу воткнуть на 5 - 7 см друг от друга во влажную почвосмесь, помещенную в емкость, заглубляя «пяточку» и еще одну почку. Если «пяточки» нет, то черенок «утапливают» на 1 - 2 почки, оставляя минимум одну почку над землей. Желательно предварительно опудрить нижние кончики веточек «Корневином». Емкость с посадками помещают в своеобразную тепличку, которую ставят в хорошо освещенное теплое место, ее периодически проветривают, а почву увлажняют.

Укоренение может длиться 1 - 2 месяца, если саженцы не завяли, значит они укоренились. Прозрачное укрытие снимают, увеличивая время проветривания, затем окончательно убирают. Бывает, что некоторые черенки начинают чернеть, их лучше сразу убрать. Есть сорта хризантем, которые не очень хорошо черенкуются, но большинство укореняется успешно.

Еще интересный способ укоренения черенков хризантемы предлагают опытные цветоводы — горизонтальное черенкование. Черенок (можно всю ветку) без цветков и листьев кладут на влажную почвосмесь, чуть вдавливая его. Затем немного увлажняют из пульверизатора, закрывают емкость с землей и лежащей на ней веткой прозрачной крышкой или пакетом. В этом случае укоренение происходит по всей длине маточного материала - если каждая почка даст одновременно корни и стебель, то цветовод получит несколько растений, которые перед пересадкой нужно будет отделить друг от друга, просто разрезав веточку.

На постоянное место в цветник хризантему высаживают весной. При посадке на дно неглубокой посадочной ямы обязательно добавляют дренаж. Дальнейший уход за цветами обычный: полив, прополка, подкормки, защитные обработки. Нередко укоренившиеся зимой черенки начинают цвести. В первый год бутоны обрывают, иначе все силы хризантемы будут уходить на цветение, а не на образование куста. Летом молодые растения лучше притенить от солнечных лучей. Когда черенок укоренится и активно пойдет в рост, прищипывают верхушку, чтобы хризантема пустила боковые побеги, через два месяца проводят повторную обрезку.

Подзимним черенкованием молодых побегов часто выращивают китайскую шаровидную хризантему мультифлору, которая очень плохо переносит минусовые температуры. И даже если их защитить от морозов, весной во время таяния снега у растения могут вымокнуть корни. Поэтому, чтобы сохранить сорт, садоводы каждую осень мультифлору черенкуют и укореняют. Также размножают и комнатные хризантемы, растущие в горшках, при подготовке к зиме их обрезают, а получившиеся после обрезки черенки укореняют.

Источник иллюстрации: https://kartoska.ru/razmnozenie-hrizantem/