Новое растение из… картошки

вы спрашивали

Недавно узнал о размножении кустарников и фруктовых деревьев путем черенкования в картошке. Причем рассказывали о высокой эффективности этого метода и что укорененное растение быстро вступает в плодоношение. Хотелось бы узнать подробности метода.

Федор Иванович, Ставрополь.

Этот метод известен давно, считается очень эффективным и применяется садоводами и цветоводами для размножения различных растений. Дело в том, что в картофеле содержится аминокислоты, крахмал, фруктоза, глюкоза, сахароза, минеральные соли (калий и фосфор) и другие микро- и макроэлементы (железо, кальций, магний, марганец, никель, кобальт, йод), которые важны для роста растений. Стероидный алкалоид соланин, присутствующий в клубнях, хотя и в малых количествах, является природным антисептиком и консервантом. Таким образом картофель представляет собой питательный субстрат, благоприятный для укоренения и роста растения. Пока у черенка нет корней, он не в состоянии сам взять питание из грунта, а клубень во время медленного разложения в почве обеспечивает черенок не только влагой, но и снабжает необходимыми для роста питательными веществами, а также служит защитой от переохлаждения, высыхания, от различных вредителей и возбудителей. Это и есть преимущество данного способа укоренения. Так можно размножать не только розы, вино-град, яблоню, грушу, сливу, но и некоторые хвойники.

Для черенкования выбирают большой здоровый клубень, перед посадкой у него тщательно вырезают все глазки, чтобы исключить прорастание. Черенки для укоренения готовят не тоньше 0,5 см, длиной около 20 см, почек на нем должно быть не меньше трех. Метод позволяет вырастить кустики даже из подаренного букета, только если цветы не импортные, так как производители перед долгой дорогой обрабатывают их химикатами и консервантами. Для черенкования лучше выбирать отечественные районированные сорта. Еще нюанс: считается, что черенки, взятые с кустов роз с белыми, зеленоватыми, оранжевыми и жёлтыми цветами укореняются намного хуже, чем от красных и розовых сортов.

Лучшее время для черенкования розы – лето, до цветения или сразу после него, обычно это июнь – июль. На кустике выбирают плотные стебли зеленого цвета или с коричневым оттенком (признак начала одревесненения), без каких-либо дефектов, диаметром около 1 см. Из одного побега можно вырезать несколько черенков длиной 15-20 см с тремя активными почками на каждом. Нижний срез делают скошенным под 45 градусов под почкой примерно на 2 мм ниже ее, а верхний – под прямым углом, выше первой почки на 1-2 см.

Для укоренения черенка из букета берут свежие цветы, так как после долгого нахождения в вазе стебли истощаются, вероятность их укоренения и выживания уменьшается. Перед тем как поставить букет в воду, стебли роз косо подрезают острым ножом под струёй воды, чтобы воздух не попал в срез, добавляют в воду биостимулятор (каплю меда, эпин, корневин и другие ). Перед черенкованием бутон срезают, удаляют шипы, обрывают все листья, кроме двух верхних, которые укорачивают на 1/3. Чтобы черенки не загнили, верхний срез покрывают парафином или садовым варом, чтобы не было лишнего испарения влаги. А непосредственно перед тем, как воткнуть в картошку, нижний косо срезанный конец черенка опускают в пакетик с порошком корневина или окунают в раствор с укоренителем. В подготовленном клубне делают отверстие глубиной 2,5-3 см (в зависимости от размера картофелины) каким-либо острым предметом и втыкают нижний конец черенка розы в отверстие так, чтобы нижняя почка вся была внутри клубня. Для укоренения одного черенка берут одну картофелину.

Место для черенкования, защищённое от ветра, с хорошим освещением на участке готовят заранее: выкапывают канавку шириной 25-30 см, глубиной примерно 20 см, подсыпают слой речного песка толщиной не менее 5 см (для дренажа) и засыпают плодородной землей, смешанной с торфом. В ямку опускают побег вместе с клубнем и засыпают грунтом на 2/3 длины, между черенками должно быть расстояние не менее 15 см. Каждый черенок сверху закрывают пластиковой бутылкой с отрезанным дном, верх бутылки закрывают крышкой. Время от времени крышки убирают, чтобы ростки проветривались. Эти посадки регулярно поливают, в воду добавляют сахар из расчета 2 чайные ложки на стакан воды. Через две недели молодые растения начинают постепенно приучать к условиям открытого грунта. Для этого приоткрывают защитную бутылку, постепенно увеличивая время проветривания, а недели через две снимают ее совсем. Через месяц после посадки должны появиться корешки. В начале сентября укорененные черенки высаживают на постоянное место. На молодых кустах появляется свежая поросль, и может завязаться бутон, который обязательно срывают, чтобы неокрепшее растение развивало корни, а не тратило силы на цветение.

Дальнейший уход за растением заключается в регулярном поливе и внесении подкормок: раз в неделю посадки поливают сахарным раствором (на 0,5 литра воды – полстакана сахара).

По такой же технологии проводят черенкование яблони, груши, туи, можжевельника и других садовых растений.

Укоренение винограда начинают осенью, так как именно в это время после обрезки можно заготовить черенки. Для этого плеть разрезают на отрезки, содержащие три почки, толщиной не менее 5 мм и конец со стороны корня втыкают в подготовленный сырой клубень, после чего убирают на нижнюю полку холодильника, завернув в целлофановые пакеты и плотно увязав. В конце февраля черенки достают (они не должны высохнуть), опускают в раствор корневина на 12 часов, затем высаживают в пластиковые стаканчики, углубив две почки в почву, а третью оставив на поверхности, накрывают прозрачными, срезанными по дну бутылками с крышками. Полив и проветривание производят через открывающееся горлышко бутылки. К началу лета из верхней почки появляется росток, а в земле – корешки. Тогда молодое растение высаживают в подготовленное место с комом земли.