Омолаживаем черешню

В прошлом году купили дачу с плодоносящим садом. Летом собрали большой урожай яблок и груш. А на черешне плодов было мало, хотя деревьям больше 10 лет. К тому же сами деревья очень высокие, и плоды, растущие на верхушке, достались птицам. Слышали, что старые деревья можно обрезать так, чтобы они снова стали хорошо плодоносить, а как это сделать, не знаем.

Семья Кузнецовых, Ставрополь.

Черешня относится к сильнорослым деревьям. Она может достичь десяти метров, а плодоносить начинает на пятый — седьмой год. Больших урожаев можно ожидать примерно с десяти – двенадцати лет. За такой большой срок, если не регулировать рост, черешня достигает огромных размеров, растение тратит силы на рост, а урожайность снижается.

На старых толстых ветках отрастает множество волчков и разветвлений, а без света и воздуха развиваются грибковые болезни. Плодоносные ветви перестают давать урожай и быстро отмирают. Если своевременно не проводить их укорачивание по кроне, не удалять старые и жирующие ветки, не регулировать плодоношение, дерево состарится раньше срока. Начиная обрезку старой черешни, стоит помнить, что урожай формируется на горизонтальных боковых ветвях в основном первого и второго года. Древесина старше четырех лет на дереве уже начинает отмирать. Омолаживающая обрезка позволяет произвести замену старых ветвей в кроне на молодые.

Существует два метода омолаживающей обрезки: если ветвь не имеет боковых разветвлений, ее обрезают на шип (то есть над почкой оставляется шип длиной 15-20 мм, обычно это длина междоузлия). Из вновь выросших побегов выбирают тот, который заменит укороченную ветвь. Остальные удаляют.

Если на укорачиваемой ветке имеется новый побег, который оставляют для дальнейшего роста, срез выполняют немного выше от его основания. Следует соблюдать правило: точка роста оставляемой ветви должна быть выше выполненного среза.

Омолаживающую обрезку проводят поэтапно: весной, летом, осенью или теплой зимой. В каждый период используется определенная техника. Схемы могут отличаться в зависимости от возраста, состояния культуры и ее разновидности (древовидная или кустовидная). Например, в феврале: удаляют состарившиеся ветки, на которых маленький прирост, на смену им вырастут плодоносные. Такие работы проводят, когда температура воздуха поднимется выше +5 градусов, а ночью заморозки не ожидаются.

Весной, начиная с середины марта до начала апреля (до активного движения соков и набухания почек), формируют крону. Создается 2 яруса – на первом оставляется 7-9 скелетных веток, на втором – 2-3 ответвления. Ежегодно для уменьшения роста дерева верхушку укорачивают до высоты 3-3,5 метра и переводят рост на боковую почку. При этом выросший побег отгибают вниз и еще раз на следующий год обрезают на внешнюю почку. Волчки удаляют или переводят в плодоносные ветви, отгибая их вниз, а слишком обвисающие ветви подтягивают вверх.   Кстати, решая, какой побег убрать на нижних ветках, выбирают растущий вниз.

Для омоложения концов веточек весной им делают обрезку на определённую длину, при этом учитывается состояние, возраст дерева и сила прироста: удаляют четверть длины веточки (слабая обрезка), при этом пробуждаются почки вверху, образуются веточки под урожай. При средней обрезке удаляют половину длины ветки, стимулируя рост веток наружу с плодоношением текущего года. При сильной обрезке оставляют несколько почек для формирования новой ветки.  

В мае, когда хорошо видны веточки с омертвевшей древесиной (на них не распускаются листья), удаляют все ветки, которые начали усыхать от грибковых заболеваний, а также поврежденные, вымерзшие ответвления. Лишняя завязь удаляется либо в конце весны (для ранних сортов), либо в июне (для поздних сортов).

Летом, после цветения, до начала плодоношения укорачивают или убирают молодые веточки, растущие внутрь кроны. Прищипывают кончики побегов, чтобы направить их в нужную сторону. Пока нежелательные веточки еще зеленые (неодревесневшие), такая процедура не будет ослаблять дерево, нежели когда ненужная ветка станет толстой.

После уборки урожая проводят санитарную обрезку: удаляют сломанные ветки, вырезают (или оттягивают в нужном направлении веревками) незамеченные волчки, так как только горизонтальные ветви дают урожай.

Осенью после листопада в зависимости от прироста срезают слабые ветки и растущие в ненужном направлении. В это же время укорачивают на треть однолетние побеги. Эту работу проводят как можно быстрее, чтобы дерево набрало сил к зиме. Причем толстые ветки удаляют пилой, а не секатором, так осенние срезы быстрее заживают. После подсыхания среза его закрывают садовым варом, так как открытая рана является местом внедрения заболеваний.

Об отгибании побегов и ветвей. Этот прием проводят, чтобы увеличить углы отхождения. Черешня склонна к росту ветвей, отходящих от проводника под острыми углами. В развилках с такими углами отхождения отмирает ткань, соединение со стволом ослабляется, и такие ветки часто ломаются, особенно под воздействием сильных ветров, которые в нашем регионе не редкость. Так же в острых углах между ветками зачастую поселяется инфекция, способная вызвать усыхание древесины.

После такой процедуры свет лучше попадает внутрь кроны и ускоряет вступление дерева в пору плодоношения. Отгибать ветви начинают на молодых саженцах, высаженных в сад. Зеленые побеги длиной примерно десять сантиметров фиксируют, используя бельевые прищепки или зубочистки. Прищепки крепят на стволик, придавая побегам горизонтальное положение. Зубочистки используют как распорки между центральным проводником и веточками. Через две недели прищепки переставляют на концы побегов, чтобы они продолжали горизонтальный рост. Однолетние ветви для получения необходимых углов отгибают с помощью грузиков, оттяжек и резинок.

Для увеличения угла отхождения ветви фиксируют, привязывая их веревкой к кольям или крючкам, забитым в землю или к стволу самого деревца. При этом следят за местами крепления бечевок, по мере роста древесины их обязательно ослабляют, чтобы не вросли в древесину и не повредили штамб и ветви.