Пока погода теплая...

Значит, еще есть время не только спокойно закончить все предзимние работы и дополнить сад, цветник новыми многолетниками или сортами, но и насладиться осенними днями.

Огород. Пока стоит теплая погода, огородники не торопятся с уборкой морковки, свеклы, редьки и поздней капусты. Однако корнеплоды лучше выкопать и заложить на хранение до дождей. Подзимние посевы лучше закончить в первой половине ноября, пока не наступили морозы и почва не очень влажная.

Чтобы зелень радовала и зимой, петрушку и кинзу можно выкопать с грядки с корнями и пересадить в емкости. В домашних условиях этим растениям будет комфортно на остекленном балконе. Сейчас можно посеять укроп, салат, горчицу и другую зелень, эти «зеленые витамины» как раз подрастут к новогодним праздникам.

Сад. Уже почти все деревья сбросили осенний наряд, а это значит – самое время их готовить к зимнему отдыху. После обильного урожая яблоням и грушам потребуется уделить больше внимания: убрать (а затем сжечь) с деревьев и под ними все опавшие и мумифицированные плоды – в них зимуют личинки вредителей и споры болезней. Для поддержания здорового иммунитета садовых растений в осеннее время обязательно проводят санитарную обрезку. Если этого не делать регулярно, то растения будут тратить силы на пропитание непродуктивных побегов, намного хуже развиваться и станут менее зимостойкими. Любые «хирургические» операции в саду проводят при температуре не ниже минус 7 градусов. Часто дачники, не зная основных правил обрезки, не решаются взять пилу или секатор, особенно если за садом давно не ухаживали. Специалисты рекомендуют санитарную обрезку проводить в три этапа. Сначала удаляют все сломанные, сухие и больные ветки. В нашем регионе сильный ветер не редкость, в сентябре под его воздействием на многих деревьях сломались тяжелые ветки с плодами, некоторые могли засохнуть из-за вредителей. Такие безжизненные части удаляют, так как через открытые раны возбудителям болезней и вредителям проще всего поразить растение. Но сначала визуально определяют, где кончается мертвая ткань и начинается здоровая. При частичном повреждении обрезают ветку, захватив около 5–10 см здоровых тканей. Если требуется отрезать ветку полностью, срез делают «на кольцо», не оставляя выпирающих пеньков. Вторым этапом удаляют у основания все жирующие побеги (волчки) – это побеги, растущие вертикально вверх (если вы не делали этого в течение сезона). Они не плодоносят и не приносят деревьям никакой пользы, только вытягивают питательные вещества. В-третьих, убирают ветки, растущие под углом вниз. Зимой, под тяжестью снега, велик риск их поломки, если древесина треснет, дерево сильно пострадает от морозов, иммунитет снизится, весной повысится вероятность появления болезни. Также сразу удаляют трущиеся друг о друга побеги, очень старые ветки и растущие внутрь кроны. После обрезки все места срезов обязательно обеззараживают (медным или железным купоросом: 30-50 г на 1 литр воды), затем древесине дают время подсохнуть (от 4 часов до нескольких дней, в зависимости от погоды). Срезы больше трех сантиметров закрывают тонким слоем садового вара, некоторые дачники предпочитают это делать масляной краской.

Когда вся листва опадет, деревья, обрабатывают трехпроцентной бордоской жидкостью, или раствором карбамида (упаковка 700 г на 10 л воды), или солевым раствором (1 кг поваренной соли на 10 л воды). Опрыскивают не только деревья, но и приствольные круги, так как в опавшей листве и в верхнем слое почвы зимуют многие вредители. На стволах и старых ветках часто поселяются лишайники, избавить дерево от них можно, «покрасив» пораженные места раствором железного купороса (2,5 столовых ложки на 1 л воды).

Для плодоносящих деревьев также важен уход за штамбом. Осенью ствол жесткой щеткой очищают от старой коры, которая со временем отмирает и растрескивается. Эти трещины – идеальное место для проживания и зимовки многих вредителей, а в углублениях развивается грибок. Сразу же проверяют, не образовались ли дупла в стволах, они могут быть скрыты под трещинами коры или образуются на стволе около самой земли. Каждое дупло очищают от гнили, дезинфицируют, закладывают мелким щебнем или битым кирпичом и заливают цементным раствором (1 часть цемента на 3 части песка). Маленькое отверстие можно заполнить древесным углем (он предохраняет древесину от гниения), затыкают пробкой из дерева той же породы, чтобы в него не попадала вода, все щели и трещины замазывают смолой, цементом или густым садовым варом. После очистки коры и пломбировки дупел стволы покрывают известью или специальной краской для защиты коры от морозобоин. Молодые деревья укрывают от грызунов и зайцев толем, мешковиной, плотной бумагой, сеткой, агроматериалом и т.д. Для улучшения воздухообмена приствольные круги перекапывают, под кронами кустов и деревьев – неглубоко, чтобы не повредить корни. При этом комья земли не разбивают, они промерзнут вместе с ушедшими туда зимовать вредителями. Перед заморозками проводят влагозарядный полив на всю глубину корневища. Рекомендуется подкормить садовые растения фосфорно-калийным удобрением, азот под зиму не вносят, так как этот компонент негативно влияет на зимостойкость.

Цветник. Клумбы с луковичными цветами, ирисами, гиацинтами, нарциссами, пушкиниями, лилейниками, пионами, ирисами и другими многолетниками укрывают сухой листвой слоем около трех сантиметров, если зима будет малоснежная, такое «покрывало» защитит цветы от вымерзания. Пока сравнительно тепло, над кустами роз, плетистыми розами, клематисами и другими лианами устанавливают каркас или ящик и прижимают его камнем. А при наступлении устойчивых морозов этот каркас сверху укрывают плотной бумагой, пленкой, которую фиксируют шпильками или прижимают тяжелыми камнями. При наступлении оттепелей укрытие на некоторое время раскрывают, чтобы растения проветрились и не загнили.