Зима – время размножать хвойники

Хвойники на участке – это стильно, красиво и модно! Но купить саженцы в питомнике - дороговато, семенное размножение – слишком хлопотное, долгое, и, как известно, сохранение   материнских признаков при этом не гарантировано. Получить хороший посадочный материал можно черенкованием, при этом полученные саженцы будут такие же, как материнское растение.

Удобно этим заниматься зимой: дачный сезон закончился и до весны времени много. С первых чисел февраля, когда только начинают пробуждаться почки,   самое подходящее время для черенкования. А пока можно выбрать маточные растения, оценить их внешний вид и спланировать, как будущие полученные саженцы впишутся в ландшафт участка.

Легче всего эта процедура проходит у туи, можжевельника и кипариса, у ели черенкование длится намного дольше.   Для размножения лучше взять прямые и здоровые черенки на одногодичном приросте на побеге второго года у хвойников в возрасте от 4 до 8 лет с ярко выраженными сортовыми свойствами.У более молодых экземпляров от несвоевременной обрезки может существенно пострадать форма кроны, а у взрослых снижена способность к корнеобразованию. Если растение старое, то черенки берут с верхней части растения. У хвойных с пестроокрашенной кроной черенки заготавливают с той стороны, которая лучше освещалась солнцем, с шаровидного растения – с любого места, у хвойных пирамидальной формы – из верхней или центральной части кроны, а не сбоку. У всех узкоконических форм стебли, взятые снизу, могут искривляться и сильно куститься. У остальных хвойных пригодны для черенкования прямые боковые сильные ветки. Длина черенка должна быть 10 - 20 см, более мелкие тоже можно использовать, но процесс укоренения у них протекает медленнее. Главное – отобрать веточки с целой верхушечной точкой роста. Из кривого черенка вырастит кривой саженец, устранить этот дефект будет сложно.

Важно не отрезать ветку острым инструментом (рана после такой манипуляции долго не заживает), а оторвать от стебля руками резким движением против роста ветки так, чтобы осталась «пятка» — кусочек стебля 1 - 2 см длиной. Эту операцию рекомендуется проводить в сухую, но не солнечную погоду. Оптимально - после заката солнца. Место отрыва на маточном растении присыпают древесным углем или порошком корицы. А черенки для уничтожения на них спор грибковых болезней, которые часто присутствуют на маточных растениях, погружают в раствор фунгицида (можно использовать системный   препарат «Фундазол») на несколько минут. Затем веточки очищают от хвои на высоту 2 - 4 см от «пятки» (эта часть будет углублена в субстрат), а «пятку» аккуратно обрезают до длины 1 см, помещают в раствор стимулятора корнеобразования на 10 - 12 часов, после чего опудривают порошком «Корневин». В верхней части черенка обрезают хвою на одну треть для уменьшения испарения при укоренении.

Теперь черенок готов к укоренению, которое можно провести двумя способами.

Первый - укоренение в почвенной смеси. Грунт составляют из 1 части листовой земли, 1 части торфа и 1 части песка (все обязательно предварительно продезинфицировать, например в духовке). В качестве субстрата также можно использовать песок, торф (обработать фунгицидом), перлит, вермикулит или их смесь. Для черенкования выбирают емкость с дренажными отверстиями, на дно укладывают мелкие камушки или керамзит. Почвосмесь перед высадкой черенков проливают водным раствором с добавлением «Корневина», чтобы грунт был влажный, но не сырой, втыкают черенки на глубину удалённой с них хвои, чуть-чуть утрамбовывая субстрат. Если черенков много, важно размещать их в емкости так, чтобы веточки не соприкасались своей хвоей. Иначе при стопроцентной влажности, которая необходима для успешного черенкования, в местах касания черенков будет застаиваться влага и начнутся процессы гниения.

Сверху посадки накрывают обрезанной пластиковой бутылкой (или горшок с черенками ставят в большой прозрачный полиэтиленовый пакет, чтобы хвоя не касалась пленки) и ставят мини-парничок в теплое (15 - 20 градусов) светлое место, но не под прямые лучи солнца. В процессе роста почву периодически (примерно раз в неделю) увлажняют, а парничок проветривают (откручивая крышку с верхнего отверстия бутылки или открывая пакет на несколько минут и стряхивая с него конденсат). Два раза в месяц черенки желательно опрыскивать раствором «Эпина». Появление на черенках молодых зеленых побегов – признак успешного укоренения.

Можно укоренять черенки в полиэтилене, в так называемой «улитке». Для этого влажную субстанцию (мох, туалетную бумагу, наполнитель из подгузников) помещают на полиэтиленовую пленку. Черенки укладываются на субстрат на расстоянии 5 - 7 см друг от друга. Затем все это сворачивают в валик и ставят в сосуд, который сверху также накрывают пластиковой бутылкой без дна или полиэтиленовым пакетом. Пакет с «улиткой» помещают в освещенное место или подвешивают около окна. Под бутылкой (пакетом) должна быть влажность около 100%.

При зимнем черенковании укореняемость составляет не менее 90%, хотя время появления корешков у хвойников разное. Ель сначала образует молодые побеги, а потом наращивает корневую систему, иногда для этого нужно около двух лет. Можжевельники, туи и кипарисовики сначала наращивают корни, после чего образуют побеги, для этого потребуется около трех месяцев. Эти растения   с образовавшимися корешками в середине мая можно рассадить в отдельные емкости для доращивания или пересадить в открытый грунт на грядку в тенистом уголке сада. Для этого готовят неглубокие (до 10 см) бороздки, насыпают на дно несколько сантиметров песка и аккуратно, чтобы не повредить тонкие корешки, переносят в борозды укоренившиеся черенки вместе со мхом или комом субстрата, присыпают грунтом, поливают посадки и устанавливают над ними дуги, на которые натягивают тонкое агроволокно, чтобы защитить молодые хвойники от прямых солнечных лучей и ветра. В таких условиях молоденьким саженцам будет легче перенести пересадку и быстрее адаптироваться. На постоянное место растения высаживают не раньше чем через год.