Из-за множества средневековых башенных комплексов, которые украшают горные ландшафты, Ингушетию называют «страной башен».
Такое количество маленьких крепостей связано с тем, что почти во всех горных селениях средневековой Ингушетии строили свои защитные сооружения. Каждый род возводил собственный башенный комплекс, который был и жильем, и надежной защитой.
История башенного строительства в регионе уходит корнями в глубокую древность. Ученые находят остатки мегалитических циклопических построек из огромных каменных плит, датируемых II–I тысячелетиями до нашей эры. Со временем эти массивные сооружения уступили место более стройным жилым башням. Расцвет башенной культуры пришелся на Средневековье, когда сооружения эволюционировали от жилых к полубоевым, а затем и к боевым.
Одни из самых известных башенных комплексов – Эгикал, Вовнушки и Эрзи. Именно в Эрзи и лежал наш путь.
Крепость в горах
Выехав рано утром, мы через несколько часов добрались до серпантинной дороги, обочины которой скрылись в зарослях облепихи. Местами ее было так много, что горы казались желтыми. И вот перед нами показался расположенный на высоте 1315 метров над уровнем моря аул Эрзи (ингуш. Аьрзи – Орел). Через него несет свои воды высокогорная река Армхи, а над ним располагается цель нашего путешествия: комплекс Эрзи из шестидесяти башен различного типа, а также с древним святилищем.
Оставив машину у подножия горы, мы, прикрываясь от палящего солнца, начали свое восхождение. Под ногами поскрипывал мелкий камень, ветер шевелил сухую траву в тех редких местах, где до нее не добрались овцы.
По словам местных, от остановки до башен можно добраться минут за двадцать. Но мы, в отличие от горцев, привыкших к подобным ежедневным восхождениям, на подъем потратили около часа. Однако это того стоило. С каждым шагом башни приближались, а вид, который перед нами открывался, воистину захватывал дух. К тому же на плечах мы несли национальные кавказские костюмы, в которых было решено устроить фотосессию, а бурка, черкеска, папаха и кинжал с поясом весят довольно много.
Наконец добравшись до вершины и отдохнув на камнях, переоделись и сделали несколько десятков кадров. В начале осени и погода в горах меняется стремительно. Так и в этот раз ветер нагнал тучи, резко потемнело и стало прохладнее. И тут мне пригодилась бурка. Пока мои спутники надевали ветровки, я накинул на плечи этот древний предмет одежды пастухов и почувствовал, как его тяжесть буквально обняла меня. Сразу стало тепло и уютно.
Из-за непогоды находиться без укрытия в горах стало неприятно, да и попросту опасно. Быстро собрав вещи, мы начали поспешно спускаться к машине. По пути нам попался таксофон. Ради интереса я снял трубку и услышал гудки. Когда мы были внизу, предательский ветер стих, снова выглянуло солнце. Однако впереди нас уже ожидала другая, самая высокая башня в Магасе.
«Башня Согласия»
Первое, что понимаешь, въезжая в Магас, – это то, что город молод и как будто состоит из одной большой стройки. Ровные и широкие улицы, высокие здания, множество расчищенных участков под будущие застройки, да и сами строящиеся дома, создают именно такое впечатление.
Историческая справка:
Город Магас получил свое название в честь древней столицы Алании – эту идею предложил ингушский историк Нурдин Кодзоев. В 1994 году в газете «Ингушетия» он опубликовал статью «Магас – город магалонов», где изложил свою версию о местоположении древнего Магаса. По мнению исследователя, он располагался в районе современных населенных пунктов Али-Юрт, Гази-Юрт, Экажево, Сурхахи и Яндаре. Название «Магас» с ингушского языка переводится как «Город Солнца». Его выбрала специальная комиссия, а затем утвердил указом первый президент Ингушетии Руслан Аушев. При выборе места для нового города учитывали версию о расположении древнего Магаса. Сам город был основан в 1994 году.
Наша цель возвышается над городом, и ее видно издалека. «Башня Согласия» – это увеличенная в четыре раза классическая средневековая башня, на первом этаже которой расположен этнографический музей. Здесь можно ознакомиться с культурой и бытом кавказских народов. В музее есть кузнечная мастерская с настоящими старинными инструментами, овчарня, где на разбросанной по полу соломе стоят чучела овец. Там же можно увидеть реконструкцию жилища горцев. А для тех, кто хочет увезти с собой память о поездке, работает магазин сувениров.
После посещения этнографического музея мы начали подъем по длинному пандусу протяженностью более километра. Для посетителей, которым сложно преодолеть такой путь, предусмотрен специальный электромобиль. Пандус довольно пологий: подъем больше напоминает неспешную прогулку и почти не ощущается.
По пути к смотровой площадке за каждым поворотом можно увидеть картины современных художников – они посвящены истории, мифологии и жизни горцев.
Двигаясь наверх, мы заглянули в зал совета старейшин, выдержанный в средневековом стиле. Атмосфера здесь сразу переносит в далекое прошлое – каждая деталь будто хранит отголоски давних времен.
Центральное место в зале занимает круглый стол с очагом посередине. Подобные помещения были предназначены для совета старейшин и глав ингушских родов. По периметру зала выстроились огромные книжные шкафы, а над ними на стенах – по большому полотну, на которых запечатлены яркие эпизоды из истории и жизни ингушского народа.
Особую выразительность пространству придает деталь над очагом: прямо над столом старейшин на крепких цепях висит тяжелая кованая люстра. Ее строгий, лаконичный силуэт подчеркивает монументальность зала, а в воображении тут же рисуются картины тех вечеров, когда отсветы пламени играли на металле. Зал завораживает своей основательностью и ощущением нерушимой связи поколений.
После небольшого отдыха мы продолжили подъем – впереди нас ждали зоологические экспозиции. Они оформлены, как фрагменты горного ландшафта: в центре – имитация куска скалы, на которой размещены чучела животных, обитающих в местных горах.
Из полумрака первым словно шагнул вперед оскалившийся медведь – его поза полна напряженной силы. И на мгновение даже забываешь, что перед тобой чучело. Чуть дальше расположился олень – в его стати читается спокойная мощь, а рядом более мелкие звери, дополняющие картину горной фауны.
Город с высоты птичьего полета
Кульминацией нашего восхождения стал зал с четырьмя большими дверьми, которые вращаются на центральной оси. Эти двери выводят к главной цели нашего маршрута – стеклянной обзорной площадке. Она опоясывает башню по периметру и располагается в 85 метрах над землей.
Нам повезло: день выдался солнечным и безветренным. С высоты город с его зданиями и широкими улицами казался игрушечным. А вот смотреть вниз было по-настоящему страшно. Разум твердил, что толстое стекло надежно и без труда выдержит вес человека, но взгляд проваливался в открывшуюся под ногами бездну.
Кто-то получал восторг от ощущения пустоты под собой, наслаждался высотой и простором. А мне же хватило всего нескольких секунд над пропастью, чтобы понять – ощущение твердого камня под ногами гораздо приятнее.
Возвращались мы уже в сумерках. По дороге нас обгоняли редкие автомобили, моргали фарами деловые грузовики, тянущие длинные прицепы. Настроение было прекрасным, хотя мышцы ног болели.
Фото автора
