Ветер в нашем регионе не редкость. Но если ветреная погода продолжается долгое время, с сильными порывами, да еще и с длительной засухой, то эти явления могут привести к катастрофическим последствиям на приусадебном участке.
Опаснее всего – пожар, который из-за ветра распространяется очень быстро, особенно на открытой местности, в лесных массивах и на дачных участках. Поэтому важно не только соблюдать все требования пожарной безопасности, но и быть готовым предотвратить небольшие очаги возгораний и, по возможности, распространение огня.
Шквалистый ветер и его последствия
Такой термин используют, когда речь идет о ветре с резким кратковременным усилением до 20–30 метров в секунду, с изменением его направления.
Под действием такого ветра могут сломаться постройки (теплицы, подсобные сооружения) и даже капитальные строения. Во время шквала особенно страдают деревья, причем и молодые саженцы, и давно плодоносящие. Устойчивость растений к ветровой нагрузке также зависит от направления ветра и от вида (породы) растений. Например, зимой самым опасным считается северный ветер, так как он усиливает влияние на растения мороза и солнца, сдувает снег. В результате чего оголяются корни и молодые деревья могут погибнуть от перемерзания. Считается, что северный ветер плохо переносят вишня, черешня, абрикос, слива, алыча, груша, гибискус.
А в теплое время года, когда начинает дуть восточный «гость», быстро иссушается почва. Если к тому же ветер «сопровождают» яркое солнце и высокая температура, могут пострадать молодые деревья, у которых корневая система еще слабо развита, растения будут страдать от дефицита питания и влаги. В такое время особенно важно соблюдать режим полива и подкормок садовых растений.
При сильных порывах существует вероятность, что ветер вырвет саженцы с корнем. А бывает, что ломается и ствол. Уязвимым местом может быть часть ствола, где с помощью синтетического шпагата (или проволоки), намотанного вокруг штамба, которым сначала закрепляют положение саженца около колышков, а потом забывают убрать этот фиксирующий материал. В течение года плотный материал, врастая в ткани ствола, не позволяет в этом месте расти штамбу в диаметре. Эта перетяжка к тому же частично перекрывает потоки питательных веществ к веткам, листьям, цветкам. Именно в этом узком месте при сильных порывах ветра часто ломается ствол саженца. Опасной перетяжкой может стать бирка, на которой указывается сорт и некоторые его характеристики. Такую этикетку обычно прикрепляют к стволику деревца в крупных питомниках перед отправкой в торговые точки, а покупатели иногда оставляют эту этикетку на деревце. Бывает (особенно на маленьких участках), что молодое деревце высаживают рядом с забором, не учитывая увеличения диаметра его штамба во взрослом состоянии. Тогда велика вероятность врастания элементов забора (ограды) в ствол дерева. Такую опасную картину можно встретить и в городе, ведь древесина в участках соединения с инородными элементами меняет свою структуру и со временем становится рыхлой, трухлявой, то есть вероятным местом слома ствола.
Уход после стихии
Чтобы исправить ситуацию, избежать надлома и восстановить сокодвижение, выполняют бороздование. Для этого сначала важно убрать перетягивающий или вросший материал, внимательно осмотреть кору, с помощью жесткой щетки убрать отслоившуюся или поврежденную кору. Затем острым продезинфицированным ножом на стволе делают вертикальные надрезы коры и древесины на три – пять сантиметров выше и ниже перетяжки. Эти надрезы станут мостками для движения питательных веществ. Рекомендуемый шаг между надрезами – около четырех сантиметров. Дать всем ранам на древесине чуть подсохнуть и замазать все открытые (то есть без коры) участки «операции» садовым варом или аналогичной замазкой. Через сутки-двое, когда замазка затвердеет, на больной ствол рекомендуется наложить шину, при этом действуют примерно так же, как и при переломах у людей. То есть берут две плоские дощечки, их ширина должна соответствовать диаметру ствола, а длина на 30 – 40 сантиметров больше проделанных на стволе вертикальных надрезов, приставляют к «больному» участку деревца с двух сторон параллельно друг другу и «забинтовывают», то есть фиксируют их плотной тканью. Примерно через три месяца «шины» снимают, за это время на вертикальных надрезах нарастет камбиальный слой, и движение соков по стволу будет восстановлено.
Аналогичным способом поступают и с надломанными скелетными или крупными плодоносящими ветками, если надлом получился не в месте разветвления или около самого ствола. Перед «операцией» «больную» ветку освобождают от всех плодов. Если надлом произошел в месте крепления ветки к стволу, ее придется удалить, при этом важно спил сделать острым продезинфицированным инструментом, место слома подрезать острым ножом и зачистить. Дальше дать ране чуть подсохнуть и замазать ее садовым варом или масляной краской, чтобы предотвратить попадание в древесину инфекции и вредителей. Также рекомендуется в течение года или двух лет весной на «больной» ветке обрывать почки.
Случается, что спасти надломленный ствол молодого деревца не удается, в этом случае место слома срезают или спиливают горизонтально, а рану обрабатывают. Пока продолжается сезон вегетации, из спящих почек ниже слома, но выше места прививки появятся новые ветви, то есть растение «оживет».
Саженец, которое ветер «вырвал» с корнем, можно «оживить», если у растения корни светлые и не очень поврежденные. Но действовать следует незамедлительно: деревце выкапывают, если часть корневой системы остались в земле. Корни помещают в раствор «Корневина» примерно на час. За это время готовят новую посадочную яму, высаживают в нее саженец, хорошо поливают и слегка окучивают. Положение деревца обязательно фиксируют шпагатом к двум-трем колышкам.
Фото автора
