Зима подходит концу, но именно в это время у нас бывают морозы, снегопады и резкая перемена погоды. Такие условия в зимнем садовом «сонном царстве» могут привести к «травмам» и другим негативным последствиям.
Покрывало для вечнозеленых «неженок»
Особого внимания требуют вечнозеленые растения (самшит, рододендрон, вереск, можжевельник и другие хвойники). Во-первых, «зелень» на ветках создает давление на всю «скелетную» часть, то есть на большие и маленькие ветки. А если при морозной погоде «садится» плотный туман и на ветках «вырастает» обильный иней, что у нас случается довольно-таки часто, или выпадает снег, а еще хуже, если происходит обледенение веток и хвои, то вероятность слома веток очень высока. Особенно эти зимние природные явления «противопоказаны» хвойникам пирамидальных форм, так как при морозе обильные зимние осадки или сильный ветер могут существенно нарушить форму растений: угол наклона одной или нескольких веток сильно увеличивается, и растение выглядит растрепанным. Не исключено, что со временем «оттопыренные» ветви примут свое прежнее положение, но часто форма хвойника не восстанавливается. В качестве профилактических мер для сохранения формы пирамидальных растений, рекомендуется делать ежегодную корректирующую обрезку.
Кроме того, на хвойниках, чаще всего на можжевельнике, туи, тисе и некоторых видах елей, зимой, особенно в феврале – начале марта, могут произойти ожоги хвои. Дело в том, что зимой у этих растений, несмотря на их «сонное» состояние, не только через кору (как у листопадных), но и через хвою происходит испарение влаги. Но в то же время корневая система часто не может «достать» необходимую влагу и доступные питательные вещества из почвы. Например, из-за того что замерзла земля или воды было недостаточно еще с осени после продолжительной засухи. Поэтому до иголок влага не доходит, а если при этом днем еще дует сильный ветер или пригревает яркое зимнее солнце, то хвоя начнет быстро высыхать, приобретая коричневый или рыжий цвет, похожий на ожог. При небольших поражениях растение, возможно, само восстановится, но все же, когда морозы отступят (при температуре воздуха выше + 5 градусов), лучше больные растения хорошо полить, а хвою обработать раствором «Эпина». Чтобы защитить хвойники от ожогов, рекомендуется перед наступлением зимы таким многолетникам делать укрытие из «дышащих» материалов, используя, например, чехлы из агроспана, мешковины, или обертывать растения плотной бумагой и обвязывать веревкой. Если такой «одежды» на растениях нет, можно от воздействия солнечных лучей на их «пути» поставить затеняющие экраны. Также для всех вечнозеленых растений особенно важно осенью проводить влагозарядный полив.
Так как на высокие хвойные деревья (у них особенно часто зимой ломаются нижние ветви) чехол не надеть, да и веревкой крону обвязать проблематично, остается только следить за погодой и сразу после снегопада обязательно сбрасывать снег, начиная с нижних веток, постепенно переходя выше. Если нет стремянки, стряхивать снег можно с помощью длинной палки или лучше сметать его метлой. Если этого не сделать вовремя, то пушистый снег, который застрял в густой хвое, во время оттепели превратится в тяжелый лед. При таком обледенении ухудшается воздухообмен, что может привести к обморожению растения. Высокие деревья рекомендуется высаживать вдали от построек, чтобы избежать их разрушений, если все же растение сломается.
Садовые «травмы» у листопадных растений
Не меньше зимой страдают листопадные деревья и кустарники. Кроме надломов и сломов веток, которые случаются во время сильного ветра или под тяжестью снега, инея, льда (если его вовремя не убрали), на стволах и на скелетных ветках часто случаются морозобоины. Это глубокие трещины на коре дерева, которые образуются из-за большой разницы температуры в солнечный день, когда сильно нагревается кора, и морозную ночь при резком охлаждении. Небольшие трещины на коре деревьев обычно сами затягиваются весной, когда начинается активное сокодвижение. Но бывает, что на следующий год трещины появляются в том же месте, причем они становятся глубже и длиннее.
Лечение «садовых травм» желательно не откладывать на весну, когда начнется сезон посадок. Такие раны можно лечить и зимой при положительной температуре: сломанную ветвь нужно обрезать (или спилить) ниже слома, чтобы срез был ровным, так рана быстрее «затянется». Также рекомендуется обрезать все сломанные ветви (если такие есть) ниже слома.
Для лечения глубоких морозобоин штамб очищают от потрескавшейся коры, дезинфицируют трещину раствором медного купороса и смазывают раны специальной незамерзающей замазкой. Против морозобоин стволы деревьев красят белой садовой краской или побелкой или на зиму штамбы оборачивают белым агроспаном, а весной это укрытие снимают, чтобы под материалом не скапливалась влага и вредители.
Иногда саженец «заносит» снегом и он оказывается в сугробе. В этом случае растение рекомендуется освободить от снега, так как, подтаяв, он при отрицательной температуре замерзнет, а растение окажется в «ледяном плену». Если снег отгрести от саженца уже не получается и ветки вмерзли в сугроб, рекомендуется в нескольких местах проткнуть снег палкой вокруг растения и по приствольному кругу.
Защита корневой системы
Зимой при морозе ниже десяти градусов может пострадать корневая система, особенно у молодых деревьев. Корни, в отличие от надземной части растений, зимой не «спят», а продолжают поглощать влагу и питательные вещества и доставлять их остальным частям растения. Влажная почва лучше удерживает тепло, чем сухая. К тому же в почве при отсутствии влаги часто образуются трещины, через них морозный воздух легко проникает глубоко в землю и может повредить корневую систему. При промерзании верхнего слоя почвы особенно страдают молодые деревья и кустарники, так как погибают новые молодые корешки, поэтому задерживается рост корневой системы и всего растения. А если почва несколько раз замерзает и оттаивает, происходит расширение и сжатие грунта, и это может привести к выворачиванию корней из земли. Чтобы такого не произошло, осенью или зимой в теплую погоду рекомендуется провести влагозарядный полив и рыхление грунта в приствольном круге, после того как подсохнет верхний слой почвы. Норма такого полива зависит от возраста и размеров растения: от 30 литров – для двулетних саженцев, до 100 и больше литров – для больших раскидистых деревьев. Затем приствольный круг мульчируют.
