Смешение стилей, слияние эпох: курорт Гагра

Всесоюзный курорт Гагра, хоть и серьёзно обветшал с советских времён, продолжает привлекать российских туристов своими широкими пляжами, значительно более свободными, чем в близлежащем Сочи, чистым тёплым морем и в целом вполне доступными ценами.

Из заброшенной крепости – в красивейший курорт

А можете ли вы себе представить, что на месте цветущей Гагры некогда была заболоченная местность, где свирепствовала малярия, сырой климат летом становился удушающим, а солдатам местного гарнизона в крепости Абаата нечего было есть? Питались несчастные солониной да подножным кормом, нехорошими словами ругая судьбинушку, забросившую их на службу в этот негостеприимный край.

Кстати, после восстания декабристов в 1825 году на Сенатской площади в Петербурге именно в этот гарнизон фактически в ссылку был отправлен писатель Александр Бестужев-Марлинский. В своем письме братьям Николаю и Ксенофонту Полевым, издателям журнала «Московский телеграф», Бестужев-Марлинский описывает Гагру: «Есть на берегу Черного моря, в Абхазии, впадина между огромных гор. Туда не залетает ветер; жар там от раскаленных скал нестерпим, и, к довершению удовольствий, ручей пересыхает и превращается в зловонную лужу. В этом ущелье построена крепостишка, в которою враги бьют со всех высот в окошки; где лихорадка свирепствует до того, что полтора комплекта в год умирает из гарнизона, а остальные не иначе выходят оттуда, как с смертоносными обструкциями или водянкою. Там стоит 5-й Черноморский батальон, который не иначе может сообщаться с другими местами, как морем, и, не имея пяди земли для выгонов, круглый год питается гнилою солониной. Одним словом, имя Гагры, в самой гибельной для русских Грузии, однозначаще со смертным приговором».

Но всего полвека спустя в этом неприглядном краю нечто особенное и привлекательное разглядел принц Александр Петрович Ольденбургский, потомок младшей ветви общей династии Ольденбургов. По отцовской линии Александр Петрович был одним из правнуков российского императора Павла I. Он занимался благотворительностью, состоял попечителем детской больницы, Троицкой и Георгиевской общин Милосердия, общества трезвенников и многого другого.

Принц Ольденбургский впервые прибыл в Гагру в 1901 году.

«Пароход «Ледокол» в 6 утра подошел к развалинам крепости Гагры, – описывает это событие историк Станислав Лакоба, – и помощник начальника Сухумского округа капитан Зенченко по-военному приветствовал Его Высочество».

Принца также встречала группа абхазов из села Калдахуара – конечно, хлебосольно, с жаренным на вертеле целым бараном, местным вином и сыром.

Пробыв в Гагре всего несколько дней, Ольденбургский двинулся дальше, в Новый Афон, затем в Сухум. Места настолько сильно впечатлили его, что, вернувшись в Санкт-Петербург, он убедил императора Николая II, что нашел место на Кавказе, где можно создать великолепный курорт не хуже, чем средиземноморская Ривьера.

Из казны империи на строительство Гагрской климатической станции было выделено 100 тысяч рублей золотом, и уже в октябре 1901 года были начаты работы. Сначала построили узкоколейную дорогу, по которой паровозы начали возить строительные материалы. Расчистили и древнюю крепость Абаата, отреставрировали крепостную церковь при ней – на средства принцессы Ольденбургской, супруги принца, герцогини Лейхтенбергской, княжны Евгении Максимилиановны Романовской.

На постройку курорта ушло всего два с небольшим года. У моря был разбит роскошный субтропический парк с прудами, скульптурами, диковинными деревьями и, конечно, пальмами. На склоне горы появилась водолечебница с английскими мраморными ваннами, а в городе – особняки, магазины, рестораны, пристань, телеграфно-почтовая служба.

Одним из самых красивых зданий стал ресторан «Гагрипш», расположенный напротив Приморского парка, с огромными часами на фасаде, он и сейчас пользуется популярностью у туристов. Считается, что он был привезен в Гагру разобранным и построен без единого гвоздя, точно воссоздав строение со Всемирной выставки в Париже в 1902 году.

Конечно, особенно впечатлял замок принца. Построенный в модном тогда стиле модерн, он красовался высоко над городом на склонах скал ущелья Жоэквары. Мраморные камины, персидские ковры и картины знаменитых живописцев украшали залы и парадные комнаты. Большую ценность представляла коллекция старинного оружия, мебель, серебряные самовары и посуда с гербом Ольденбургских.

Торжественное открытие курорта состоялось 9 января 1903 года в ресторане «Гагрипш». После этого принц Ольденбургский долго жил и отдыхал в Гагре вместе со своей женой Евгенией. Супруга принца к тому времени была парализована и передвигалась на коляске.

После революции 1917 года Ольденбургский покинул Российскую империю и через Финляндию уехал в Германию. Последние годы жизни он провел во Франции, в городке Биарриц, где и скончался в 1932 году в возрасте 88 лет. В истории Абхазии имя Александра Петровича Ольденбургского навсегда осталось как имя основателя курорта.

Реставрация замка длится не первый год

Ныне замок принца Ольденбургского пытаются восстановить. Получается симпатично, но очень уж свеженько, не остаётся ощущения старины. Верхние ярусы закрыты для туристов, именно там идут реставрационные работы. Суровые таблички с грозной надписью «Осторожно, злая собака!» висят на всех трёх калитках, которые могли бы туда привести. Кстати, за одной из них действительно обнаружилась собака – большой белый и очень симпатичный лабрадор.

Свежая каменная кладка, в общем, даже не пытается имитировать стены постройки прошлого века, повторяя лишь общее очертание дворца.

А вот нижние ярусы, целых четыре этажа, открыты для посетителей. За 150 рублей любой желающий может побродить там, где некогда звучала музыка, висели хрустальные люстры и проходили светские приёмы. Правда, сегодня мало что напоминает об этом. Ободранные до голого камня стены и дыры в бетонных перекрытиях вызывают грусть.

Кстати, по поводу дыр: девушка, продающая билетики на входе, уверенно заявила: «Можно выходить на все балконы, это безопасно!»

Признаюсь честно, ощущение безопасности покинуло меня уже на первом этаже, потому что стоит замок на крутом склоне горы, и под балконами даже первого этажа открывается обрыв метров в 15. А перила, как выяснилось, есть не на всех балконах... То есть подходить к краю, где заканчивается бетонная плита, по мнению тех, кто пускает сюда туристов, вполне безопасно... Такая же картина на всех четырёх уровнях дворца. Плюс – сквозные дыры в перекрытиях, в которые может провалиться человек.

Впрочем, ремонт начался и здесь. В отдельных комнатах, сквозь полы которых можно рассмотреть все нижние этажи, уже лежат свежие деревянные балки, видимо вскоре начнут заливать новые перекрытия.

Самая узнаваемая комната замка – с фигурным окном, которое когда-то было витражным. Старые гнутые деревянные рамы сохранились по сей день. По крайней мере, всё та же девушка, заверявшая нас в безопасности экскурсии, сказала, что их не меняли ни разу.

«Но обязательно поменяют – на пластиковые. Под заказ делать будут, они же видите, какой формы необычной!» – с какой-то гордостью сообщила она, вызвав у меня приступ ужаса.

Чтобы обойти всю доступную часть дворца, нам понадобилось всего около получаса. За это время мы нашли очень тёмный коридор, задней стеной вплотную примыкающий к горному склону. Под высоким потолком здесь живут летучие мыши, которых мы спугнули телефонными фонариками. Из коридора двери ведут в малюсенькие комнатушки: может быть, для прислуги? Там же обнаружилась шахта, тянущаяся вертикально через все четыре этажа. Вероятно, когда-то здесь работал подъемный механизм, на котором можно было поднять еду или другие вещи наверх. А ещё мы нашли нишу, которая когда-то была выложена мелкой голубой мозаикой: может быть, купальня?

Боковой выход из этого коридора удручил нас свалкой мусора и – увы – подобием туалета на свежем воздухе.

А вот вид из дворца открывается изумительный. Мы попали сюда во второй половине дня, и клонящееся к горизонту солнце раскрашивало в нежный розовый цвет и небо, и море. Виднеющиеся на границе этих двух стихий корабли, скорее всего, были пограничными, день и ночь берегущими наш покой. А поближе к берегу водную гладь рассекал парусник, по виду тоже отнюдь не новый, но выглядевший весьма романтично.

На одной из верхних площадок с венчающими её двумя башенками-близнецами, тоже, кстати, без всякого ограждения, даже захотелось остаться подольше, чтобы полюбоваться сочными красками южной природы, которую люди не сумели испортить, как ни старались.

В целом же Гагра продолжает оставлять двоякое впечатление: полуразрушенные и заброшенные строения соседствуют с новенькими отелями, иногда выстроенными в суперсовременном стиле хай-тек, совершенно дико выглядящем в этой местности. Об архитектурном единстве здесь, похоже, никогда не слышали.

Впрочем, думаю, местная власть не сильно торопится восстанавливать всё досконально. К примеру, старый гагрский вокзал на въезде в город и расположенный чуть дальше железнодорожный полустанок привлекают огромное количество туристов. Здесь устраивают масштабные фотосессии, благо на эти объекты вход свободный.

А вот набережную недавно отремонтировали, отсюда исчезло так нравившееся мне ограждение из белых фигурно вырезанных мини-колонн. Его заменили низким и очень практичным гранитным сереньким парапетом, на котором можно присесть отдохнуть и по которому очень нравится бегать детям за руку с родителями. А ещё – тротуарная плитка. В какой-то момент мне даже показалось, что мы снова в Ставрополе.

Конечно, экскурсия по старой Гагре была бы неполной без захода в крепость Абаата и церковь Святого Ипатия. Крепость ныне – это исторический музей, но в маленький храм, расположенный на её территории, вход свободный. Как и в любом другом подобном месте, в церковной лавке при храме можно купить свечи, иконки и другие реликвии. А на дверях самой церквушки обнаружилась удивившая меня надпись: «Господь не приветствует тех, кто разговаривает в храме».

Да, любят местные жители устрашающие таблички.

Впрочем, сам храм внутри оказался очень уютным, никто, к счастью, не гонял негромко переговаривающихся туристов. Оно и понятно, ведь не все знают, где поставить свечу за здравие, а где – за упокой.

Святой Ипатий, которому посвящен этот храм, по легенде жил в горной пещере. К сожалению, квест по подъему в нее мы в этот раз не прошли, просто потому, что не смогли бы преодолеть в пляжной обуви почти вертикальный 12-метровый подъем, «разбавленный» двумя разваливающимися приставными деревянными лесенками. Но мы сюда обязательно вернёмся.